華交會|2018年全球時尚行業(yè)呈現(xiàn)七大發(fā)展趨勢

過去的一年，全球時尚行業(yè)經(jīng)歷了新一輪大洗牌。接近全球人口1/4的千禧一代正在決定品牌未來的話語權(quán)；社交媒體讓品牌有機(jī)會直接與消費(fèi)者對話；數(shù)字化與電商也成為各大奢侈品牌新的發(fā)力點……經(jīng)過紛紛擾擾的2017年，2018年時尚品牌又有哪些趨勢？

趨勢一：收購與并購

2017年，奢侈時尚產(chǎn)業(yè)緩慢復(fù)蘇，品牌收購交易也日趨活躍。據(jù)統(tǒng)計，去年獲確認(rèn)的奢侈和時尚品牌收購交易已超過30起，涉及金額超過300億美元。其中最受業(yè)界關(guān)注的是LVMH集團(tuán)65億歐元買下Dior時裝部門。

輕奢方面，2017年上半年，Coach母公司斥資24億美元收購了Kate Spade，緊接著Michael Kors以12億美元買下英國奢侈鞋履品牌Jimmy Choo。

匯豐銀行認(rèn)為，每十年行業(yè)就會迎來一次新的轉(zhuǎn)機(jī)，收購交易仍將繼續(xù)成為2018年的行業(yè)關(guān)鍵詞。

趨勢二：年輕化趨快

在時尚界看來，Gucci的翻身始于對產(chǎn)品的設(shè)計審美進(jìn)行的一系列改造，甚至重新設(shè)計了Gucci經(jīng)典的雙G標(biāo)志，大膽引入了動物元素的品牌標(biāo)志和異想天開的印花和亮片，并多次進(jìn)行跨界嘗試。2017年第三季度，Gucci收入銷售額飆漲49.4%，錄得15.5億歐元。

2017年10月，一向謹(jǐn)慎的愛馬仕也順應(yīng)年輕化的數(shù)字化潮流，首次在微信公眾號開設(shè)限時店。

為了重新引起年輕消費(fèi)者的關(guān)注，與街頭潮牌合作也成為奢侈品牌年輕化的捷徑之一。2017年2月，LV與Supreme的聯(lián)名系列引起業(yè)界與消費(fèi)者的高度關(guān)注，被稱為奢侈時尚界21世紀(jì)***別的聯(lián)名系列，并獲得了積極的市場反響。

另有數(shù)據(jù)顯示，在利用吸引年輕人的流量方面，意見領(lǐng)袖（KOL）已經(jīng)領(lǐng)先于全球其他國家，率先成為一種真正的媒介載體。比如，意大利設(shè)計師品牌Dolce & Gabbana不惜消費(fèi)者與業(yè)界人士的抨擊與質(zhì)疑，更是把網(wǎng)紅和明星效應(yīng)利用到**，不僅邀請各國明星、網(wǎng)紅和富二代走秀，連廣告大片也是用網(wǎng)紅明星來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的模特。

趨勢三：快時尚放緩

經(jīng)過十年的發(fā)展，H&M盡顯“疲態(tài)”。陷入困境的不止H&M，F(xiàn)orver21、Topshop等多個時尚服飾品牌的發(fā)展也都不如預(yù)期。而日本快時尚巨頭優(yōu)衣庫母公司不久前表示將把生產(chǎn)基地從中國、東南亞等地區(qū)搬至非洲埃塞俄比亞，以進(jìn)一步降低集團(tuán)的生產(chǎn)成本。

不過，有分析認(rèn)為，快時尚品牌的供應(yīng)鏈一直未能擺脫道德困境，而價格戰(zhàn)或?qū)⒘钸@樣的狀況雪上加霜。

相較于其他國際品牌，Zara在產(chǎn)品更新的速度上確實更勝一籌。2018年，Zara或?qū)⒗^續(xù)坐穩(wěn)快時尚品牌老大的位置。但守著這套模式并不足以讓Zara高枕無憂。在全球零售環(huán)境依舊不景氣的大前提下，加之消費(fèi)者的生活習(xí)慣被迅速崛起的移動互聯(lián)網(wǎng)深度改變，Zara還需要更快。

2018年，隨著O2O電商同樣走低價策略并能吸引價格敏感的年輕消費(fèi)者的品牌加速，快時尚品牌將繼續(xù)放緩。

趨勢四：奢侈品電商化

數(shù)字化與電商成為去年各大奢侈品牌新的發(fā)力點。

2017年6月6日，LVMH集團(tuán)正式上線自營多品牌電商網(wǎng)站24Sèvres.com，LV和Gucci兩大奢侈品牌也先后在中國正式推出線上選購服務(wù)。一向遠(yuǎn)離數(shù)字化渠道的奢侈品牌Céline也正式推出了具備電商功能的新版官網(wǎng)。

諸多事實說明，在線銷售已經(jīng)成為奢侈品牌銷售額增長的**助力。

趨勢五：街頭潮牌崛起

設(shè)計乏力、供應(yīng)鏈及運(yùn)營模式僵化的奢侈品牌近年來在年輕消費(fèi)者中熱度減弱，相反，充滿活力、創(chuàng)意的Supreme、Bape、OFF-WHITE和VLONE等街頭潮牌成為這一現(xiàn)象的受益者。

2017年10月，美國私募股權(quán)投資公司凱雷集團(tuán)計劃以5億美元的價格收購Supreme 50%的股權(quán)。根據(jù)Google搜索指數(shù)統(tǒng)計，Supreme2017年的搜索指數(shù)已經(jīng)超過YEEZY、Air Jordan、PUMA，Prada、Balenciaga等品牌，與其有關(guān)的每一條新動態(tài)都會以最快速度廣泛傳播。

分析稱，新崛起的年輕消費(fèi)者是一群對獨特性、設(shè)計感、質(zhì)地、文化內(nèi)涵等有著挑剔眼光的人群，潮牌正面對前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

趨勢六：可持續(xù)時尚

2017年10月11日，奢侈品牌Gucci突然宣布加入國際零皮草聯(lián)盟（Fur Free Alliance），承諾從2018春夏系列開始不再使用動物皮草。消息傳出后，獲得大量消費(fèi)者的肯定，紛紛表示將會購買Gucci的產(chǎn)品。

2017年12月，美國輕奢集團(tuán)Michael Kors宣布將不再使用動物毛皮材料，旗下Michael Kors與Jimmy Choo兩個品牌在2018年12月底前會徹底告別動物毛皮材料。

近年來已有數(shù)百個時尚品牌宣布棄用皮草，包括Calvin Klein、Armani、Hugo Boss、Ralph Lauren、Stella McCartney、Tommy Hilfiger等。隨著動物環(huán)保理念漸漸深入人心，越來越多的人反對為了一件衣服而令動物付出生命代價，時尚圈也興起一股用仿真皮草代替動物皮草的風(fēng)潮。新一代更關(guān)注環(huán)保及人文的消費(fèi)者和洞悉未來潮流的品牌正實現(xiàn)交互影響。

趨勢七：低價不再是萬靈藥

低價一直以來被認(rèn)為是萬靈藥，能讓過剩庫存快速周轉(zhuǎn)，讓利潤率迅速增長，但美國飽和的市場是對這種策略的警告。

歐洲和亞洲的時尚品牌一直都喜歡以低廉的價格打價格戰(zhàn)，但除非公司仔細(xì)考慮過他們的低價策略，否則時尚公司可能會面臨利潤率降低的風(fēng)險。

韓國的總出口市場在過去一年中增長了約5%，高端出口市場增長最多，約為12%。在美國，一些利用低價策略來擴(kuò)大銷量的品牌已經(jīng)嘗到了惡果，他們的品牌形象或利潤率受到了影響，因為不合理的低價也會影響他們中高端產(chǎn)品的銷售。

在麥肯錫不久前公布的調(diào)查結(jié)果中，25%的時尚業(yè)高管表示，將增強(qiáng)品牌形象以提高全價商品的銷售額，這是他們關(guān)心的重點領(lǐng)域之一。他們需要考慮短期銷售增長與品牌形象之間的權(quán)衡。

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